GFK reparieren
gfk besteht aus den Fasermaterialien und aus Harz.
Bei einem Bruch ist die Schadensstelle meistens größer,als auf den ersten Blick ersichtlich. Bei Glasfaserverstärkten Materialien ist es relativ einfach nachzuprüfen. Man schleift den Lack vorsichtig runter bis das Gewebe oder Flies erkennbar ist.Beschädigtes Gewebe ist meistens weißlich unbeschädigtes grünlich.
Schwierig wird es bei Carbon das ja bekanntlich schwarz ist und beim Bruch wird nur das umgebende Harz weiß .Also lieber großzügiger aufschleifen, damit im Umkreis der Schadenstelle unversehrtes Gewebe freigelegt wird.
1.Risse oder Bohrungen
Die Schadenstelle wird solange abgeschliffen, bis keine weißen Flecke mehr zu erkennen sind. Um diese vom weißen Schleifstaub zu unterscheiden, kann man die Stellen leicht anfeuchten.
Nun legt man sich genügend Faserflicken bereit, die in Form und Größe der Schadenstelle entsprechen,wobei man eine Überlappung von ca.10mm (größer als die Schadenstelle) bei der ersten Lage und jeweils 5 mm kleiner bei allen anderen Lagen abnehmend zurechtschneidet
Die Reparaturstelle MUSS staubfrei, fettfrei, trocken sein, sonst kommt es zu keiner einwandfreien Verklebung.
Also nich mit dem Finger drauf rumtatschen.
Vorzugsweise nimmt man Aceton um alle Fettreste zu entfernen.
Je nach Tiefe der Schadenstelle nimmt man pro 1mm ca 3 Lagen mittleres Gewebe. Man kann auch das trockene Gewebe mit dem Meßschieber messen und somit die Höhe der fertigen Reparatur ermitteln.Es sollte ein Überstand von ca 1 mm erreicht werden, der ja dann wieder weggeschliffen wird.
Ist alles vorbereitet, kann man damit beginnen das HArz anzumischen je nachdem ob man Polyester oder Epoxidharz nimmt nach Herstellerangaben. Lieber etwas zu wenig als zuviel, nachmischen kann man immer noch. Die angemischte Menge Harz ist sehr Wärme empfindlich also nicht zu lange den Pappbecher in der Hand aufwärmen am besten nur mit zwei Fingern halten. Nun kann man beginnen die Schadenstelle großzügig mit Harz dünn zu bestreichen.Begonnen wird mit der größten Lage Gewebe. Die erste Lage sorgfältig aufbringen und eventuelle Luftblasen austupfen. Sind alle weißen Stellen ausgetupft, kann man weitermachen mit den restlichen Lagen. Nur jeweils soviel Harz aufbringen wie zur Durchtränkung nötig sind .Das sind Erfahrungswerte, wieviel Harz man aufbringt zuviel Harz schwächt eher die Reparatur.
Ist die letzte Lage aufgebracht, kann man die Anhärtung falls erforderlich oder wenns eilig ist mit Wärme beschleunigen jedoch vorsicht nicht zu heiß werden lassen die Masse heizt sich je nach Dicke selbst auf also nicht wärmer als ca 50 Grad celsius ansonsten kann man das Teil bei 20 Grad ruhig aushärten lassen. Wichtig ist noch, das das Teil nicht mehr bewegt wird.
Ob die Aushörtung abgeschlossen ist, kann man prüfen, indem man mit einem scharfen Messer oder Schraubenzieher versucht einen Kratzer drauf zumachen.
Ist der Kratzer weiß ist die Aushärtung abgeschlossen bei Polyester dauert die vollständige Aushärtung bei 20 Grad auch mal mehrere Tage bis sich das Styrol verflüchtigt hat.
Epoxidharz ist normalerweise nach 24 Std völlig ausgehärtet.
Pinsel und mit Harz in Kontakt gekommene Lappen oder ähnliches aushärten lassen danach wegschmeissen.Tropfen die auf Kleidung kommen kann man nach dem Härten ausschneiden lol
so viel spaß bei der Sauerei
Übung macht den Meister!!!!
Ergänzung von Carbonypse:
In der Luftfahrt wird bei der Reparatur solcher Stellen immer der größte Flicken zuerst eingebracht, da sonst beim überschleifen überflüssigen Materials der große tragfähige Flicken durchgeschliffen wird.
Bei einem Bruch ist die Schadensstelle meistens größer,als auf den ersten Blick ersichtlich. Bei Glasfaserverstärkten Materialien ist es relativ einfach nachzuprüfen. Man schleift den Lack vorsichtig runter bis das Gewebe oder Flies erkennbar ist.Beschädigtes Gewebe ist meistens weißlich unbeschädigtes grünlich.
Schwierig wird es bei Carbon das ja bekanntlich schwarz ist und beim Bruch wird nur das umgebende Harz weiß .Also lieber großzügiger aufschleifen, damit im Umkreis der Schadenstelle unversehrtes Gewebe freigelegt wird.
1.Risse oder Bohrungen
Die Schadenstelle wird solange abgeschliffen, bis keine weißen Flecke mehr zu erkennen sind. Um diese vom weißen Schleifstaub zu unterscheiden, kann man die Stellen leicht anfeuchten.
Nun legt man sich genügend Faserflicken bereit, die in Form und Größe der Schadenstelle entsprechen,wobei man eine Überlappung von ca.10mm (größer als die Schadenstelle) bei der ersten Lage und jeweils 5 mm kleiner bei allen anderen Lagen abnehmend zurechtschneidet
Die Reparaturstelle MUSS staubfrei, fettfrei, trocken sein, sonst kommt es zu keiner einwandfreien Verklebung.
Also nich mit dem Finger drauf rumtatschen.
Vorzugsweise nimmt man Aceton um alle Fettreste zu entfernen.
Je nach Tiefe der Schadenstelle nimmt man pro 1mm ca 3 Lagen mittleres Gewebe. Man kann auch das trockene Gewebe mit dem Meßschieber messen und somit die Höhe der fertigen Reparatur ermitteln.Es sollte ein Überstand von ca 1 mm erreicht werden, der ja dann wieder weggeschliffen wird.
Ist alles vorbereitet, kann man damit beginnen das HArz anzumischen je nachdem ob man Polyester oder Epoxidharz nimmt nach Herstellerangaben. Lieber etwas zu wenig als zuviel, nachmischen kann man immer noch. Die angemischte Menge Harz ist sehr Wärme empfindlich also nicht zu lange den Pappbecher in der Hand aufwärmen am besten nur mit zwei Fingern halten. Nun kann man beginnen die Schadenstelle großzügig mit Harz dünn zu bestreichen.Begonnen wird mit der größten Lage Gewebe. Die erste Lage sorgfältig aufbringen und eventuelle Luftblasen austupfen. Sind alle weißen Stellen ausgetupft, kann man weitermachen mit den restlichen Lagen. Nur jeweils soviel Harz aufbringen wie zur Durchtränkung nötig sind .Das sind Erfahrungswerte, wieviel Harz man aufbringt zuviel Harz schwächt eher die Reparatur.
Ist die letzte Lage aufgebracht, kann man die Anhärtung falls erforderlich oder wenns eilig ist mit Wärme beschleunigen jedoch vorsicht nicht zu heiß werden lassen die Masse heizt sich je nach Dicke selbst auf also nicht wärmer als ca 50 Grad celsius ansonsten kann man das Teil bei 20 Grad ruhig aushärten lassen. Wichtig ist noch, das das Teil nicht mehr bewegt wird.
Ob die Aushörtung abgeschlossen ist, kann man prüfen, indem man mit einem scharfen Messer oder Schraubenzieher versucht einen Kratzer drauf zumachen.
Ist der Kratzer weiß ist die Aushärtung abgeschlossen bei Polyester dauert die vollständige Aushärtung bei 20 Grad auch mal mehrere Tage bis sich das Styrol verflüchtigt hat.
Epoxidharz ist normalerweise nach 24 Std völlig ausgehärtet.
Pinsel und mit Harz in Kontakt gekommene Lappen oder ähnliches aushärten lassen danach wegschmeissen.Tropfen die auf Kleidung kommen kann man nach dem Härten ausschneiden lol
so viel spaß bei der Sauerei
Übung macht den Meister!!!!
Ergänzung von Carbonypse:
In der Luftfahrt wird bei der Reparatur solcher Stellen immer der größte Flicken zuerst eingebracht, da sonst beim überschleifen überflüssigen Materials der große tragfähige Flicken durchgeschliffen wird.